реальные интим знакомства в москве.
Укладка ламината на деревянный пол: личный опыт, пошаговая инструкция
![]() В этой статье я хочу рассказать вам свой опыт укладки ламината своими руками на деревянный пол в хрущевке. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый, вам будет приятно ходить по такому полу, и он будет радовать ваш глаз каждый день, в отличие от старых половых досок. Так выглядел пол до ремонта… Следующее – это очень неровный пол, большие перепады между досками. Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно выровнять его, максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м. Чтобы решить эти проблемы, у меня было несколько вариантов:
Подготовительный этап Убираем всю мебель, максимально освобождаем комнату, чтобы при работе не двигать все туда-сюда. Если радиатор закреплен слишком низко, то возможно потребуется снимать его. Убираем старый плинтус. Если он у вас пластиковый, то проблем не возникнет, а деревянный нужно будет отдирать монтировкой или фомкой. Также выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забудьте хорошо помыть и пропылесосить пол. Готовим деревянный пол к ремонту Не забывайте о том, что дверь может не открываться после повышения уровня пола: толщина ламината с подложкой почти 1 сантиметр + толщина фанеры минимум 0,6 см. Если у вас обычная старая дверь, то её без проблем можно подпилить, просто сняв с петель. Также бывает специальная пила для подпила дверей. Но если у вас дверь с ламинированным покрытием, отпилить её без сколов самостоятельно будет трудно, это можно сделать хорошо только циркулярной пилой или лобзиком с обработкой фрезером. Этот инструмент есть далеко не у каждого, поэтому можно взять его в аренду, либо заказать распил в любой мебельной мастерской. Расчет материалов Инструменты для укладки ламината Далее нужно посчитать, сколько шурупов нам понадобиться. Для этого считаем, сколько всего лаг у нас в комнате, их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены. Потом считаем количество досок по ширине и умножаем это количество на количество лаг. То есть каждую доску нужно будет прикрутить 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 сантиметров, если меньше – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. То есть считаем длину и ширину комнаты, и делим на 15 см, а затем перемножаем эти значения. Например, наша комната размерами 3*5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% про запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм. Теперь считаем, сколько нам понадобиться ламината. Для этого нужно измерить размеры комнаты, а расчет делать уже лучше в магазине, ведь панели ламината бывают разных размеров. Наша комната площадью 17 квадратных метров. В 1 коробке ламината площадью примерно 2,6 м2. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону – значит, нам потребуется купить 7 коробок, то есть пол коробки у нас будет в запасе на случай брака или своих косяков. При покупке ламината обращайте внимание, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также смотрите, чтобы пачка была целой, иначе замки могут быть повреждены. Теперь считаем количество фанеры. Я выбрал фанеру размерами 1,43*1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 м2. Делим площадь комнаты (17 м2) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. То есть 8 листов мне хватит. Здесь еще нужно посмотреть, как вы будете располагать листы на полу, чтобы не собирать потом последний лист из обрезков. Прокрутка пола Итак, все материалы были закуплены, и я приступил к прокрутке пола. На сайте уже была статья о том, что делать, если скрипит пол в квартире, в ней частично об этом рассказывалось. Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале я сверлил отверстия, примерно на 70% длины шурупа. Затем шурупами притягивал доски к лагам. Прокручиваем пол рядами по лагам Тут главное плотно прикрутить каждую доску к каждой лаге, чтобы они не болтались при ходьбе. В одном месте я притянул их как следует, а скрип не уходил. Дело было в забитом между стеной и полом клинышке, который скрипел от трения. Убрал его и скрип пропал. Из-за этого колышка пол сильно скрипел Подпиливаем дверные откосы Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше Выравнивание фанерой Тут главное при укладке оставлять небольшой зазор между листами, а также возле стены. 0,5-1 см будет достаточно, чтобы потом из-за расширения не появился скрип и вздутия. Стык, который будет идти вдоль досок, делайте меньше всего и прокручивайте лучше, там может образоваться большой перепад, на котором потом разойдется ламинат. Поэтому нужно контролировать работу с помощью уровня. Так вы получите ровную поверхность без ямок, но если у вас пол был изначально закошен, то укладка фанеры не поможет. Укладка подложки Кот испугался… Подложку я выбрал самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол, чтобы потом ничего лишнего не скрипело под ламинатом. Укладываем подложку с нахлестом на стены, чтобы потом обрезать лишнее и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна быть положена в 1 слой, стык в стык. После укладки ламината, было замечено, что часто стало ударять статическим током. Пару раз даже компьютер вырубался от такого удара. Дело было зимой, работали батареи, воздух в комнате был сухим, поэтому так хорошо ударяло. Возможно, еще это было из-за плохой подложки. Укладка ламината Итак, подготовка пола под ламинат была закончена, и я приступил к укладке. Перед этим нужно несколько дней хранить его в помещении, где будет происходить укладка, чтобы ламинат адаптировались к влажности воздуха. Укладку нужно начинать с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако тут есть небольшой нюанс: если у вас установлена дверь, которая открывается вовнутрь, и вы не хотите её снимать, то укладку нужно начинать от неё, иначе вы потом не сможете нормально уложить последний ряд. Начинаем укладку от двери, чтобы не снимать её Современный ламинат монтируется без клея, замковым методом. Также такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие свободно меняет свои размеры, поэтому нельзя жестко прикручивать ламинат на саморезы к полу. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать. Первый ряд готов Самодельный клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены Для того чтобы сохранить одинаковый зазор у стены, в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин для подбивания панелей. Стоит он около 350 рублей, но покупать его не обязательно. Для дополнительной герметизации швов вы можете купить специальную пасту-герметик, и промазывать ей замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше будет положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит. Второй ряд укладывается точно также как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы это было проще сделать, рекомендую укладывать его заранее максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом, а затем он немного подстукивается, чтобы стык получился плотным и без щели. Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками, при необходимости подбиваем их В итоге стыка должно быть почти не видно Не обязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Так будет гораздо проще, особенно если у вас стена не очень ровная. Еще одна важная особенность – нужно укладывать панели в шахматном порядке. То есть если вы начинали первый ряд с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным. То есть начинать новый ряд вы можете с обрезка предыдущего, если он более 30 см. Если меньше – то берите новую панель и режьте пополам. Половина комнаты уже готова Когда доходим до последнего ряда, скорее всего, нужно будет подпиливать каждую панель по ширине, с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, просто защелкиваем сильным нажатием на панель под углом, опираясь об стену. Пол почти готов Монтаж плинтуса Если вы используете пластиковый плинтус с кабель каналом, то он состоит из двух частей. Первая – это крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Также есть и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них одевается плинтус. Бурим отверстия под дюбеля, примерно через каждые 30 сантиметров, и крепим одну часть плинтуса. Обычно на нём есть готовые дырки, так вот я бурил стену через одно отверстие, при этом плинтус сидит плотно. Дюбели не нужно выбирать большие, будет достаточно маленьких, незачем дырявить стену на глубину 6 см. Крепим основную часть, прячем провода, затем одеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки. Вокруг трубы одеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель, стоит она около 50 рублей. У меня труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди. Тут могу дать еще маленький совет: покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Мы не стали брать их сразу, и потом пришлось объехать много магазинов, чтобы найти похожий цвет плинтуса под пол. И последний штрих – это крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если вы делаете одинаковое покрытие в соседней комнате, то порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет красивее и приятнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, то проще по факту отпилить покрытия в дверном проеме. Стоимость ремонта пола Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в хрущевке своими руками? Итого: 7345 рублей ушло на комнату 17 кв. м. Коту явно не понравился новый скользкий пол
Заключение Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло 3 дня, а на саму укладку в одиночку я потратил 1 день. Похожие статьи:
|
Основные разделы
Самое вкусное
Посетители
|